Kiedy przychodzi czas na brukowanie ścieżek, najczęściej na obszarach podmiejskich używają płyt chodnikowych. Jest o wiele bardziej estetyczny niż beton lub asfalt i nie jest dla nich gorszy. Najłatwiej jest zatrudnić rzemieślników, którzy posiadają technologię stylizacji, ale jeśli nie ma sposobu, aby zapłacić około 10 cu na kwadrat, możesz przekwalifikować się na wakacje jako poślizg i samodzielnie. Najważniejsze jest obserwowanie technologii, która nie jest tak skomplikowana, znalezienie niezbędnych narzędzi i wybranie „poduszki”, na którą położysz materiał wykończeniowy. Można go utworzyć z mieszanki cementowo-piaskowej, żwiru i betonu. Zastanów się, w jakich przypadkach płyty chodnikowe układane są na betonowej podstawie i jakie niuanse należy wziąć pod uwagę podczas instalacji i eksploatacji.
Betonowa podstawa to wylana i schłodzona płaska powierzchnia, na której zostaną ułożone płyty chodnikowe. Ta metoda zapewnia znacznie większą wytrzymałość powłoki niż poduszka cementowo-piaskowa, dlatego stosuje się ją w miejscach, w których ciężki sprzęt lub częsty ruch uliczny wywierają nacisk na płytkę. Ponadto znacznie łatwiej jest wyrównać wszystkie płytki pod jednym poziomem, jeśli dno nie jest ruchomą mieszanką, ale solidną podstawą. Nie skurczy się podczas procesu hartowania, nie będzie żadnych awarii i innych problemów związanych z ubijaniem niskiej jakości. Dlatego właściciele, którzy nie mają doświadczenia budowlanego, ale decydują się na samodzielne wykonanie torów, w ten sposób układanie uprości wyrównanie powłoki w jednej płaszczyźnie.
Betonowa podstawa pod kostkę zapewnia zwiększoną wytrzymałość terenu, ale trudniej jest go stworzyć niż układanie płytek na mieszance piasku i żwiru
A jednak układanie płyt chodnikowych na betonie jest rzadko stosowane, ponieważ technologia ta ma swoje własne niuanse związane z usuwaniem wilgoci z powierzchni płytki. W konwencjonalnej metodzie piaskowo-cementowej strącanie opada przez chłonną podstawę do ziemi i nie powoduje uszkodzenia powłoki. Jeśli wyleje się beton, woda, która przesącza się pod kostkę brukową, nie może zejść głębiej, ponieważ monolityczna podstawa po prostu go nie przepuści. W rezultacie utknie między podstawą a płytką w szwach między płytkami, a gdy tylko uderzą mrozy, zaczyna się rozszerzać, podnosząc powłokę. W wyniku tego kostka brukowa może puchnąć w niektórych miejscach, pęknąć wzdłuż krawędzi itp.
Dlatego podczas wylewania betonowej podstawy szczególną uwagę zwraca się na odprowadzanie wody: tworzenie linijek, punktowe odbiorniki wilgoci, układanie kostki brukowej o nachyleniu w określonym kierunku itp.
Jeśli wszystko zostanie poprawnie zorganizowane, utworzone ścieżki będą znacznie trwalsze niż na poduszce z cementu piaskowego. Możesz układać najbardziej złożone wzory fantasy z idealną poziomą definicją powierzchni.
Przygotowanie terenu do prac budowlanych
Pierwszym krokiem jest rozbicie terenu, który zostanie wybrukowany: wjeżdżają kołkami i stawiają tak zwane czerwone znaki. Za pomocą tego terminu twórcy określają ściśle rozciągnięty wątek, który określa granice przyszłej wysokości witryny. Biorą zwykły sznurek, przywiązują go do kołków na wysokości, na której kończy się płytka. Nie zapomnij, aby nić opadała pod kątem 5 stopni do miejsca przyszłych ujęć wody.
Nawet podczas układania wąskich ścieżek czerwone znaki są nadal ustawione, aby uzyskać płaską krawędź, idealne poziome i kąt prosty do odprowadzania wody
Następnie sprawdź, ile centymetrów wolnej przestrzeni od nici do podłoża. Jeśli mniej niż trzydzieści - usuń wszystkie niepotrzebne łopatą i zabierz je na taczce, aby nie przeszkadzać. Żyzną glebę można wylać bezpośrednio do ogrodu lub w miejscach, w których planowane są klomby.
Krawędź gotowego glinianego koryta należy natychmiast wzmocnić granicami. Niektórzy mistrzowie kładą krawężniki po wylaniu betonu, ale w tym przypadku konieczne będzie zabezpieczenie krawędzi witryny przed kruszącą się ziemią, tj. położyć szalunek. Dlatego dla niedoświadczonych budowniczych mostów preferowana jest pierwsza opcja.
Jeśli natychmiast zainstalujesz krawężniki, nie musisz tracić czasu na tworzenie szalunku, a następnie demontaż, a beton zalej stronę bez pęknięć
Jeśli używana jest ramka, której wysokość wynosi 50 cm, wówczas:
- wykopać kolejny 30 cm ląd;
- zasnąć z warstwą pokruszonego kamienia (około 10 cm);
- umieścić zaprawę cementową (co najmniej 1,5 cm);
- umieszcza się na nim krawężnik, tak aby górna krawędź po ułożeniu była 2-3 cm niższa niż krawędź kostki brukowej. Jest to konieczne, aby krawężnik nie zatrzymywał wody na stronie, ale pomaga ją odwrócić.
Na niższej wysokości krawężnika głębokość wykopu jest odpowiednio zmniejszona.
Wysokość krawężnika powinna być nieco niższa niż powierzchnia bruku, aby zapewnić opad atmosferyczny z szybkim spływem z terenu i zapobiec stagnacji wilgoci
Proces technologiczny wylewania betonu
Dzień po ustawieniu krawężników można rozpocząć wylewanie betonu. Jeśli stworzysz platformę, na której będzie jeździć sprzęt, zwłaszcza dużych rozmiarów, betonową podstawę należy wzmocnić. W tym celu odpowiednie są okucia (o grubości nie większej niż kilkanaście), które są dziane o rozmiarze oczek 15–20 cm. Jeśli gąsienice są wyłącznie dla pieszych, zbrojenie nie jest konieczne.
Wskazane jest wylewanie betonu na piasek, który będzie dodatkowym drenażem dla wycieku wilgoci i pozwoli mu szybko dostać się do ziemi
Aby wilgoć, która przedostała się przez płyty chodnikowe do betonu, wyciekła dalej, zamiast stać w środku, należy utworzyć specjalne otwory odwadniające. Aby to zrobić, użyj rurki azbestowej, pociąc ją na kawałki, wysokość 15-20 cm (wysokość powinna pokrywać się z wysokością warstwy betonu, którą następnie wypełniasz). Kawałki azbestu są układane na całym terytorium, z oczekiwaniem jednego na mkw. Po wylaniu betonu nie są usuwane. Możesz tworzyć dziury z desek w postaci kwadratów, ale po ochłodzeniu betonu drzewo będzie musiało zostać usunięte.
Teraz przygotowujemy zwykły beton przy użyciu cementu klasy 150-200. Wypełnij go warstwą 15 cm - jeśli nie ma wzmocnienia, 20 cm - jeśli kładzione jest wzmocnienie. Jeśli wylany zostanie duży obszar, co trzy metry konieczne jest utworzenie tak zwanego szwu temperaturowego. Jest to konieczne, aby zapobiec pękaniu podstawy w zimie. Szew jest najłatwiejszy do wykonania, wciskając deski w beton o krawędzi o grubości pół centymetra. Po przyklejeniu są usuwane, a puste przestrzenie są wypełniane elastycznym wypełniaczem. Wierzch szwu jest pokryty betonem, aby wyrównać z resztą powierzchni.
Po dniu drewniany szalunek jest wyjmowany z otworów drenażowych i wypełniany równo z krawędzią betonu za pomocą małego żwiru.
Tworzenie poduszki z cementu piaskowego
Kolejność pracy tutaj jest następująca:
- Przesiej piasek, wymieszaj z cementem 6: 1 (najłatwiej w betoniarce);
- Wypełniamy witrynę warstwą do 10 cm (biorąc pod uwagę grubość kostki brukowej), tj. grubość poduszki + grubość płytki powinna wystawać poza czerwony znak o około 2 cm (folia termokurczliwa).
- Manipulujemy przy wibrującej płycie lub toptuha (kłoda, na której przybita jest szeroka deska od dołu, a od góry wypchana jest rączka).
- Sprawdź napięcie czerwonych znaków, aby uzyskać nachylenie. Nawiasem mówiąc, pamiętaj, że kołki lepiej układać częściej, ponieważ nawet bardzo ciasna nić daje ugięcie 1 mm na metr.
- Rozmieszczamy sygnalizatory na stronie (rury o średnicy 20 mm). Muszą być mocno dociśnięte do poduszki, aby od koronki do latarni morskiej pozostała odległość równa grubości płytki + 1 cm na uszczelkę. Odległość między latarniami jest nieco mniejsza niż długość twojej reguły.
- Następnie przyjmujemy zasadę i dokręcamy, koncentrując się na latarniach morskich, nadmiarach piaskowo-cementowych poduszek, aby uzyskać idealnie płaską powierzchnię.
- Zdejmujemy pierwsze latarnie morskie, w których zaczynasz układać płytki (nie możesz nadepnąć na poduszkę!), Napełnić bruzdy tą samą mieszanką i zacząć układać płytki na betonowej podstawie.
Tak to wszystko wygląda:
Jeśli strona zostanie utworzona duża, łatwiej wyrabiać piasek i cement w betoniarce, a następnie przetransportować gotową mieszankę do taczki
Na wąskich ścieżkach regułą może być płaska deska, w której krawędzie są cięte, a jako lampy ostrzegawcze - krawędzie zainstalowanej granicy
Podczas układania kostki ekstremalne płytki będą musiały zostać dostosowane, więc znajdź szlifierkę z wyprzedzeniem i ustaw tarczę diamentową, aby idealnie równomiernie ciąć
Układanie sztuczek: jak to zrobić bez wibrującej płytki?
Jeśli wszystkie poprzednie kroki zostały wykonane w dobrej wierze, układanie kostki brukowej będzie łatwe. Płytki nie są układane od końca do końca, ale ze szwami około 5 mm. Nie pozwolą na pękanie płytek, gdy powłoka „odejdzie” od skrajnych temperatur i wilgoci.
Niektórzy właściciele zaczynają układać płytki od najbardziej widocznej strony witryny, aby wszystkie cięcia i dopasowanie były w miejscach mniej zauważalnych dla oczu
Zacznij układać od krawężnika. Zwykle poruszają się wzdłuż znaków od góry do dołu, w kierunku, w którym popłynie woda.
Staraj się pozostawić równe szwy między płytkami, co najmniej 5 mm, aby powłoka wyglądała symetrycznie, a zimą, gdy płytki rozszerzają się, nie ściskają się wzajemnie
Wypoziomuj powierzchnię każdej płytki, stukając młotkiem (gumowy młotek) i sprawdzając poziomo. W przyszłości musisz docisnąć całą powierzchnię za pomocą wibrującej płyty, aby płytki znajdowały się dokładnie wzdłuż naciągniętych nitek, ale jeśli nie ma, natychmiast ułóż szerokie wykończenie deski podczas układania. Układa się go płasko na kilku płytkach i bije młotkiem na żądaną wysokość.
Złącza płytek można wypełnić tą samą mieszanką, z której utworzono poduszkę, lub drobnym piaskiem. Pierwsza opcja tworzy monolityczną powłokę, która przepuszcza mniej wilgoci do środka. Ponadto trawa i mech rzadziej kiełkują w szwach. Ale jeśli wołasz taką płytkę zimą w ciężkich pojazdach, szwy i krawędzie płytki mogą pęknąć, ponieważ nie ma szwów cieplnych. Każdy materiał, w tym kostka brukowa, rozszerza się w niskich temperaturach. I nie ma zgody na to rozszerzenie. W złączach występuje silny nacisk, a jeśli w tym czasie coś ciężkiego przejdzie przez powłokę, beton może nie wytrzymać obciążenia.
Szwy pokryte piaskiem doskonale zachowują integralność powłoki, ale przez nie osady natychmiast wpadają pod płytkę. Dlatego zrzut wody należy wykonać na najwyższym poziomie.
Najpierw piasek lub mieszanina piasku i żwiru jest rozrzucana po całym terenie, a następnie delikatnie zamiataj go w szwy między płytkami
Aby wypełnić spoiny mieszanką lub piaskiem, używając zwykłej domowej miotły. Kompozycja jest rozproszona na powierzchni powłoki i delikatnie zamiatana w szwy, a nadmiar jest usuwany.
Strona jest gotowa. Wskazane jest, aby nie chodzić po nim przez trzy dni, aby poduszka odżywiła wilgoć z ziemi i stwardniała. Lepiej jest położyć deskę lub sklejkę, aby nie przesuwać krawędzi płytek pod naciskiem ciała.
