Morele uprawiane są głównie w regionach południowych, ponieważ bardzo lubią słońce, ciepło i bardzo słabo reagują na zimowe przemiany mrozów i odwilży. Jednak już w XIX wieku rozpoczęła się uprawa odmian odpowiednich do uprawy w centralnej Rosji, aw naszych czasach morele posunęły się daleko na północ. Jedną z najpopularniejszych odmian strefy środkowej jest morela o patriotycznej nazwie rosyjskiej.
Opis odmian moreli rosyjski
Odporna na zimę rosyjska morela została wyhodowana na Północnym Kaukazie, ale celem hodowców było uzyskanie odmiany specjalnie dla centralnej Rosji, a problem ten udało się rozwiązać. Rosjanin wytrzymuje mrozy do -30 okołoC rośnie stosunkowo niskie drzewo: dla moreli o wysokości 4 metrów - to całkiem sporo, ta morela rośnie jakby na szerokość. Przynajmniej zbiór nie wymaga żadnych dodatkowych mocnych i bardzo wysokich drabin, co jest ważną zaletą moreli, która daje solidny plon. A rosyjski plon jest bardzo wysoki: do 75 kg owoców z drzewa.
Owoce są gęsto ułożone, dlatego plony stałe są zbierane z czterometrowego drzewa
Pierwsze owoce można uzyskać dopiero w czwartym roku po posadzeniu, a już w piątym roku liczba upraw zaczyna szybko rosnąć. Odmiana jest uważana za środek wczesnego wczesnego dojrzewania: dojrzewanie owoców następuje w środku lata. Rosjanin jest bardzo podatny na choroby i prawie nie jest narażony na szkodniki. Podczas sadzenia należy pamiętać, że ma bardzo silne korzenie, które wykraczają daleko poza występ korony.
Owoce moreli Rosjanin o zwykłym kształcie: okrągły, lekko spłaszczony, raczej duży (o wadze około 50 g, maksymalnie do 65 g). Kolor jest żółto-pomarańczowy z lekkim różowawym rumieńcem, pokwitanie jest słabe. Miąższ jest pachnący, sypki, jasnożółty, przyjemny smak, bardzo słodki. Owoce są spożywane głównie w świeżej formie; uważa się, że podczas przetwarzania tracą swoje podstawowe cechy.
Główne zalety tej odmiany to doskonała zimotrwalość, doskonały smak owoców i wysoka wydajność.
Sadzenie moreli: instrukcje krok po kroku
Kupowanie gotowych sadzonek moreli jest dla Rosjan łatwe. Często oferowane i sadzonki z zamkniętym systemem korzeniowym w pojemnikach. Oczywiście kosztują więcej, ale można je sadzić prawie przez cały rok. Zwykle nasi letnicy mieszkają nadal w sadzonkach z otwartymi korzeniami; możesz na nie spojrzeć, sprawdzić ich jakość. Sadzenie wszystkich odmian moreli jest prawie takie samo, a rosyjski nie jest wyjątkiem.
Rosyjski reaguje normalnie na każdy skład gleby, ale podobnie jak inne odmiany lepiej rośnie na obojętnym lub lekko zasadowym, oddychającym. Ciężką gliniastą glebę można poprawić, dodając piasek, torf, wapno i próchnicę, a także corocznie dodając popiół drzewny.
Wybierając miejsce do sadzenia moreli, musisz zrozumieć, że ta strona zostanie przekazana drzewu przez kilka dziesięcioleci.
Czas sadzenia sadzonek z otwartymi korzeniami zależy od klimatu na tym obszarze. Na południu możesz sadzić ją zarówno wiosną, jak i jesienią, jeśli tylko przepływ soków jeszcze się nie rozpoczął, a nerki się nie obudziły. Mogą być spuchnięte, ale nie kwitnące. Ponieważ rosyjski jest odmianą, która jest cenniejsza w środkowej Rosji, interesujący jest wariant wiosenny. Tutaj jesienne sadzenie jest dość ryzykowne: słabo zaaklimatyzowana sadzonka zimą może zamarznąć i umrzeć. Na środkowym pasie sadzenie powinno odbywać się tylko wiosną i raczej wcześnie, aż pączki się obudzą. W większości przypadków w ostatnim dziesięcioleciu kwietnia przypada tylko jeden lub dwa tygodnie, podczas gdy sadzonki jeszcze śpią i można już pracować z ziemią. Możesz spróbować posadzić morele jesienią, pod koniec września lub na początku października, ale ryzyko takiego sadzenia jest bardzo wysokie.
Rozważymy więc główne etapy związane z prawidłowym sadzeniem morelowego Rosjanina, wierząc, że znajdujemy się w strefie ryzykownego rolnictwa o niestabilnym klimacie. Oczekuje się, że postęp będzie następujący:
- Wybierz miejsce na stronie. Należy to zrobić jesienią poprzedniego sezonu sadzenia. Morela za kilka lat będzie rosła w postaci silnego drzewa, rozprzestrzeniającego swoje korzenie daleko poza granice sadzonki. Niemal nic nie można sadzić obok niego, i to również należy wziąć pod uwagę. Ponadto, dla dobrego zapylenia, zaleca się sadzenie w pobliżu co najmniej jednego moreli, sadząc ją po 3-4 metrach. Ale morela powinna być maksymalnie oświetlona promieniami słonecznymi i chroniona przed wiatrem, zwłaszcza północnym. Dlatego należy znaleźć miejsce, w którym istnieje ochrona przed wiatrami: dom lub pusty płot. W żadnym wypadku nie wybieraj miejsca, w którym gromadzi się zimne powietrze lub stagnacja wody.
Nawet ogrodzenie kilka metrów dalej i nieco dalej - wysoki dom pomoże moreli poradzić sobie z północnymi wiatrami
- Jesienią wykopujemy dół do lądowania. Potrzebny jest duży dół: o wymiarach nie mniejszych niż 70 cm głębokości i takiej samej średnicy. W tym przypadku górna, żyzna warstwa gleby jest składana w jednym kierunku, a dolna, nieproduktywna, w drugim: następnie usuwamy ją z obszaru lub rozpraszamy wzdłuż ścieżek.
Podczas kopania dziury ważne jest utrzymanie górnej żyznej warstwy
- W przypadku gliniastej gleby wylej pokruszony kamień lub kamyki na dno warstwą 10-15 cm, w skrajnych przypadkach grubym piaskiem rzecznym. Ta warstwa będzie pełnić funkcję drenażu. Przeciwnie, na glebach piaszczystych kładziemy glinę: zatrzyma wodę podczas opadów deszczu i nawadniania.
Warstwa żwiru zapobiegnie stagnacji wody w strefie korzeniowej
- Gotowanie pożywnej mieszanki. Glebę usuniętą z górnych warstw należy dokładnie wymieszać z nawozami. Główny nawóz w tym momencie jest organiczny: humus, kompost. Bierzemy to dużo: pięć wiader. Spośród nawozów mineralnych najwygodniejsze są złożone, na przykład nitrofoska, która zawiera składniki odżywcze w zrównoważonym stosunku. Około 0,5 kg złożonego nawozu musi być równomiernie rozprowadzone w wykopanej glebie. Jeśli gleba na działce jest bardzo kwaśna, dodaj do mieszanki pół wiadra wapna gaszonego lub mąki dolomitowej. I nie zapomnij o najtańszym nawozie - popiele drzewnym. Jej morela potrzebuje dużo, więc nalej co najmniej trzy litry. Po zaśnięciu na szczyt czekamy na wiosnę.
Morele są doskonałym źródłem potasu i najłatwiejszym sposobem na pobranie go ze zwykłego popiołu drzewnego
- Wiosną kupujemy drzewko. Jednocześnie dobrze sprawdzamy jego korzenie. Główne korzenie rozciągające się od podstawy łodygi powinny mieć co najmniej trzy: elastyczne, a nie suche. Z nich w dużych ilościach powinny wyjść włókniste małe korzenie. Dyskusyjnym pytaniem jest, ile lat powinna mieć sadzonka? Dwulatki i dobrze rozwinięte jednolatki łatwiej zapuszczają korzenie, a trzylatki są cięższe, ale w najlepszym przypadku szybciej uzyskamy pierwsze plony.
Niestety nie widzimy zamkniętego systemu korzeniowego, ale takie sadzonki można sadzić nawet przez trzy lata i niekoniecznie na wiosnę
- Przygotowanie sadzonki do sadzenia. Jego korzenie należy zanurzyć w gadce wykonanej z dziewanny i gliny (około 1: 2), wymieszać z wodą do uzyskania konsystencji płynnej śmietany. Jeśli go nie ma, wkładamy korzenie do wody, gdzie będą leżały do samego sadzenia, jest to możliwe na jeden dzień.
Gliniany mówca pomaga sadzonkom zapuścić korzenie w nowym miejscu
- Wbijamy do dołu mocny kołek metrowy (metalowa rura, długie grube zbrojenie, tylko drewniany gruby kij). Obok niego musisz umieścić sadzonkę: bezpośrednio na ziemi, bez kopania dziury! To ważne: teraz utworzymy kopiec wokół moreli.
Jeśli sadzonka ma już gałęzie, wysokość palika powinna być nieco niższa niż odległość do najniższej z nich.
- Zasypiamy korzenie, budując kopiec. Oczywiście operacja ta jest wygodniejsza do wykonania razem. Trzyma się sadzonkę i rozrzuca korzenie, aby przyjęły pozycję „bez stresu”. Drugi stopniowo pokrywa korzenie czystą, żyzną glebą. Zagęszczając glebę, musisz zbudować małe wzgórze. W rezultacie 2-3 cm powyżej szczytu wzgórza powinna znajdować się szyjka korzenia.
Schemat pokazuje, że nie zakopujemy korzeni w wykopie, ale budujemy nad nim kopiec
- Zawiązujemy drzewko. Po ułożeniu pagórka bierzemy mocną wstążkę i przywiązujemy trzon do kołka, tak jak ósemka jest znana każdemu ogrodnikowi.
Łatwo jest „spojrzeć”, ale trzyma się mocno
- Budujemy stronę. Początkowo sadzone morele wymagają dużej ilości wody, dopóki nie wyrosną silne korzenie. Dlatego niedaleko od pnia, wokół kopca budujemy rodzaj walca, aby woda nie spływała ze wzgórza podczas nawadniania lub deszczu. Na wzgórze można nałożyć trawę lub zasiać trawę, którą należy kosić w miarę wzrostu.
Na wzgórzach czasami sadzi się jabłonie i gruszki, ale zawsze biegnij po bokach, aby utrzymać wodę podczas nawadniania
- Podlej sadzonkę. Ostrożnie, bez wymywania szczytu wzgórza, wprowadzamy kilka wiader wody wokół łodygi. W pierwszym roku konieczne jest systematyczne podlewanie: gleba nie powinna wysychać. Po każdym podlewaniu kopiec będzie musiał zostać poluzowany, aby korzenie miały wystarczającą ilość powietrza.
Wylane kilka wiader wody należy wchłonąć do gleby w ciągu 5-10 minut
- Wycinamy sadzonkę. Tutaj wszystko jest proste. Pierwsze przycinanie to skracanie. Jego zadaniem jest, aby słabe korzenie miały siłę, aby po raz pierwszy nakarmić sadzonkę. W przypadku rocznej sadzonki wystarczy ją skrócić o jedną trzecią. Jeśli posadziłeś dwulatka, musisz poważniej wyciąć sadzonkę. Wybieramy dwie najpotężniejsze gałęzie, umieszczone, jeśli to możliwe, naprzeciw siebie, ale na różnych wysokościach. Skracamy je o połowę. Reszta jest wycięta „na ringu”. Nie zapomnij objąć wszystkich sekcji odmianami ogrodowymi.
Schemat wyraźnie pokazuje główne etapy przycinania
Cechy uprawy i subtelności opieki
Główne środki do pielęgnacji rosyjskich odmian moreli nie różnią się od tych dla większości innych odmian moreli. Jest to umiarkowane podlewanie, terminowe ubranie wierzchnie, kontrola chwastów, zapobiegawcze opryskiwanie chorobami i szkodliwymi owadami, bielenie pni i gałęzi szkieletowych na zimę.
Podlewanie
Jeśli chodzi o nawadnianie, jest ono potrzebne głównie podczas wzrostu owoców. To prawda, że młode drzewa, które jeszcze nie wyrosły z systemu korzeniowego, powinny być często podlewane przez pierwsze kilka lat, ale dopiero po zastoju wody. Dorosłe morele, jeśli lato nie okazało się wyjątkowo suche, najczęściej są w stanie samodzielnie znaleźć wodę.
W suchych regionach konieczne jest podlewanie, odbywa się to mniej więcej raz w miesiącu, z wystarczającą ilością wody, ale tak, aby nie zastygło w kręgu blisko łodygi. Oczywiście idealnie byłoby, gdyby była ciepła, stojąca woda, ale w skrajnych przypadkach regularne nawadnianie węża jest odpowiednie tylko wtedy, gdy woda nie pochodzi ze źródeł podziemnych: zwykle jest za zimno. Lepiej jest podlewać rano lub wieczorem.
Najlepszy opatrunek
Morela potrzebuje systematycznego górnego sosu. Wiosną najlepszą opcją jest opatrunek w płynie z naparem z dziewanny lub odchodów ptaków, które w skrajnych przypadkach można zastąpić mocznikiem i azotanem potasu. W czerwcu przydatny jest górny sos dolistny - opryskiwanie liści roztworami złożonych nawozów. Od połowy lata preparaty zawierające azot należy zastępować preparatami fosforowo-potasowymi, które przyczyniają się do powstawania jajników owocowych.
Po zbiorach pół wiadra popiołu drzewnego należy rozrzucić wokół drzewa i płytko wykopać je łopatą lub motyką. Raz na kilka lat wiosną lub późną jesienią w pobliżu drzewa wykopuje się małe dziury, w których zakopuje się 1-2 szt. Próchnicy lub kompostu.
Przycinanie
Morele mają tendencję do nadmiernego przerastania korony, co prowadzi do silnego pogrubienia. Rosjanin nie jest wyjątkiem, wymaga regularnego kształtowania i przeciwdziałania starzeniu się. W procesie formowania korona powinna mieć naturalny okrągły kształt dla odmiany. Pierwsze przycinanie w życiu moreli zostało wspomniane w części poświęconej jej sadzeniu. W ciągu najbliższych kilku lat na moreli powstaje do 5-8 gałęzi szkieletowych, z których wyrastają gałęzie następujących rzędów.
Morelę należy kosić nie tylko wiosną i jesienią, ale także latem. Wiosną należy zagęścić pogrubione obszary korony, wyciąć gałęzie słabe i zamrożone zimą. Cięte są również gałęzie owoców starsze niż trzy lata: zbiory będą już na nich niewielkie. Wiosenne przycinanie należy przeprowadzić na miesiąc przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego, kiedy przymrozki nie powrócą, ale przepływ soków jeszcze się nie rozpoczął. Dzięki temu przycinaniu korona staje się łatwo dostępna dla światła słonecznego i odpowiedniej wentylacji.
Dorosłe morele czasami trzeba pokroić i radykalnie: odmładzają je
Przerzedzanie w lecie można powtórzyć, ale tylko wtedy, gdy jest wystarczająca wilgotność (od deszczu lub podlewania), skracając młode pędy o jedną trzecią i zbytnio rosnąc. W razie potrzeby możesz usunąć część dodatkowych owoców lub całkowicie dodatkowe gałęzie. Letnie przycinanie jest korzystne dla moreli: pąki kwiatowe rozwijają się lepiej na młodych pędach. Obcinanie latem odbywa się na początku czerwca. Po tym owoce stają się większe i stają się słodsze.
Jesienią, w połowie października, konieczne jest usunięcie słabych i chorych pędów, pokrywających duże sekcje odmianami ogrodowymi. Większość rocznych pędów ma sens skracania o jedną trzecią lub nawet więcej, w zależności od siły ich wzrostu. Przycinanie moreli powinno odbywać się regularnie, w przypadku jego braku drzewa są zagrożone częstotliwością owocowania. Usunięcie dodatkowych gałęzi zwiększa wydajność i odporność na choroby.
Zimowe przygotowania
Przygotowanie moreli do hibernacji polega na czyszczeniu wszystkich resztek chwastów wokół niej, kopaniu pnia, profilaktycznym rozpylaniu preparatów owadobójczych. Dorosły Rosjanin zimuje w hibernacji bez schronienia, ale pędy młodych drzew na zimę powinny być wiązane świerkowymi gałęziami i owinięte na wierzchu włókniną. Spory między ogrodnikami są spowodowane uziemieniem pni młodych drzew ziemią. Z jednej strony jest to procedura izolacyjna. Ale z drugiej strony zimowe odwilży uderzą w szyjkę korzenia jeszcze mocniej, a jej starzenie się dla moreli jest gorsze niż mróz.
Aby chronić przed gryzoniami, dolne gałęzie i pień młodych moreli muszą być pokryte trwałymi materiałami, a tutaj również kolczasta gałąź świerkowa jest najlepszą opcją. Wraz z nadejściem wiosny, zanim zacznie się przepływ soków, kwiaty moreli są bielone wapnem, ale taka procedura powinna być przeprowadzona nawet wcześniej, jeśli to możliwe: najbardziej niebezpieczne słońce świeci na drzewa już w marcu.
Takie urządzenia oszczędzają również zające
W najtrudniejszych regionach, pierwszej zimy, wiele osób wysyła morele do schronu z folią z tworzywa sztucznego, zbudowaną w formie chaty. Wystarczy zdemontować takie schronienie na wiosnę nie powinno się spóźnić.
Niestety, jak dotąd mało uwagi poświęcono moreli rosyjskiej odmiany w Internecie: z jakiegoś powodu nie jest ona dużo dyskutowana na forach, a filmy o niej nie powstały. Ale z punktu widzenia opieki nad nim możesz skupić się na dowolnych filmach o morelach na środkowy pasek.
Wideo: morele w centralnej Rosji
Choroby i szkodniki: główne rodzaje i rozwiązania problemu
Rosyjska odmiana morelowa jest dość odporna na poważne choroby, ale potrzebuje okresowego leczenia w celach profilaktycznych. Ponadto nadmierne zrzucanie owoców na tle wystarczającej wilgoci może wskazywać na potrzebę opryskiwania: zrzucanie może być wynikiem infekcji zgnilizną szarych owoców, która jeszcze się w pełni nie ujawniła.
Spośród głównych szkodników moreli wyróżnia się głównie:
- Ćma śliwkowa: żyje głównie w południowej części europejskiej części naszego kraju. Jedna gąsienica może zabić nawet tuzin owoców.
- Ćma owocowa: podobna do ćmy jabłkowej, ale młode gąsienice żyją otwarcie. Podczas poczęcia kokony znajdują się nie jak ćma jabłkowa, oplatając całe drzewo, ale jeden po drugim.
- Mszyce posypane śliwkami oprócz śliwek wpływają na morelę, brzoskwinię i śliwkę wiśniową. Mszyce są umieszczane na liściach, zwykle w kilku warstwach, a uszkodzone liście nie zwijają się.
Główne choroby wpływające na morele:
- Coccomycosis. Dotyczy głównie wiśni, szczególnie w zachodnich regionach kraju, ale także śliwki, śliwki wiśni, moreli i innych owoców pestkowych. Na początku lata na liściach pojawiają się małe ciemnoczerwone okrągłe plamy. Rosnące rozmiary łączą się i przybierają dowolny kształt. Dotknięte liście opadają, owoce wysychają.
- Clusterosporiosis lub dziurawość liści występuje na wszystkich owocach pestkowych, ale szczególnie często na moreli i brzoskwini. Dotyczy to wszystkich części nadziemnych. Na liściach choroba objawia się w postaci okrągłych jasnobrązowych plam z czerwonawym brzegiem, najpierw bardzo małych, a następnie powiększających się. Liście stają się perforowane. Przy poważnym uszkodzeniu liście przedwcześnie opadają. Na pędach tworzą się czerwonawe plamy z ciemnymi krawędziami. Guma wyróżnia się z pęknięć. Po ciężkiej porażce pędy giną. Dotknięte pąki wysychają, a kwiaty kruszą się.
To nie jest kula, to klastrosporioza, niebezpieczna kamienna choroba
- W przypadku moniliozy kora zarasta szarym kwiatem, liście i gałęzie ciemnieją i wysychają, wydajność gwałtownie spada: tylko niektóre owoce dojrzewają, ale większość z nich pęka, gnije i wysycha wciąż zielona.
Algorytm zapobiegawczego opryskiwania moreli jest bardzo prosty. Przy określaniu konkretnego czasu przetwarzania drzew należy wziąć pod uwagę klimat regionu i aktualną pogodę. Ponadto należy zwrócić uwagę na stan konkretnego drzewa. Pierwsze obowiązkowe przetwarzanie odbywa się wczesną wiosną, ostatnie - jesienią, bezpośrednio po zakończeniu opadania liści.
Podczas wiosennego leczenia, zanim pąki zaczną kwitnąć, najbardziej popularny jest siarczan miedzi lub płyn Bordeaux: są one bardzo skuteczne przeciwko moniliozie, plamieniu, kokomikozie i klyasterosporiosis. Wiosną beczkę i koronę spryskuje się roztworem mocznika. Równolegle z wczesną wiosną przydatne jest spryskiwanie moreli jednym z leków, które zwiększają odporność (na przykład cyrkon).
Przed kwitnieniem przeprowadza się spryskiwanie, niszcząc zimujące pasożyty i owady zjadające liście, stosując Kinmix i koloidalne preparaty siarki. Natychmiast po kwitnieniu przeprowadza się następującą obróbkę: zaleca się Ridomil Gold.
Podczas dojrzewania owoców morele są traktowane koloidalną siarką z mączniaka prawdziwego i kokskawicy. Ale opryskiwanie jest niedopuszczalne później niż trzy tygodnie przed dojrzewaniem owoców. Po opadnięciu liści drzewa opryskuje się mocznikiem.
Recenzje
Z dużych owoców zasługuje na uwagę rosyjski. Lepiej nie szukać gotowej sadzonki, ale szukać sadzonek do szczepienia na pędach lub sadzonkach śliwki. Mówię to, ponieważ sadzonki moreli zwykle sprzedają przeszczepy korzeni. Co nie jest odpowiednie dla regionu środkowej Wołgi, ponieważ kora moreli w naszym kraju często po prostu wyskakuje w tym miejscu. Dlatego szczepienie powinno odbywać się nie mniej niż 30 cm od ziemi, a najlepiej jeszcze wyżej.
Jakimow
//dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=636&st=60
Odmiany odporne na choroby, dobry smak itp. Nie stanowią problemu. Trudności mogą dotyczyć regionu ... Manitoba, rubin Saratów, północny triumf, rosyjski, wczesny Stawropol ...
Pipple
//vinforum.ru/index.php?topic=1648.0
Rosyjska odmiana morelowa, wyhodowana specjalnie dla środkowej Rosji, jest dobra, ponieważ rośnie ze stosunkowo niskim drzewem, wygodnym do zbierania owoców i opieki nad rośliną. Charakteryzuje się wysoką wydajnością i przyjemnym smakiem owoców, za co zdobył niekwestionowany autorytet wśród ogrodników-amatorów.
