Przycinanie - to słowo przeraża wielu, a niektórzy właściciele prywatnych działek po prostu ignorują przycinanie, usuwając tylko suche i złamane pędy. Inni, przeciwnie, są zbyt gorliwi w podejmowaniu przycinania, czytając tylko kilka artykułów na ten temat i popełniając jednocześnie całą masę błędów na raz. Zróbmy dzisiaj błąd. Niech ci, którzy boją się po raz kolejny zająć się sekatorem lub piłą ogrodową, uczą się na błędach innych, aby zapobiec swoim własnym.
Główne błędy podczas przycinania drzewek owocowych1. Błędy w czasie przycinania
Zacznijmy od terminów, ponieważ wielu nie zdaje sobie sprawy, że jest to bardzo ważne. Trzeba mocno uchwycić jedną prostą prawdę: przycinanie jest najwcześniejszym wiosennym wydarzeniem, które ma się odbyć w ogrodzie, a najbardziej odpowiednim czasem do przycinania jest początek wiosny, okres, w którym nie występuje niebezpieczeństwo silnych mrozów, ale przed rozpoczęciem co najmniej kilku tygodni . Aby odciąć rośliny w zimie, nie powinno być, dozwolone jest wykonywanie tego przycinania tylko w południowych regionach Rosji, gdzie temperatury zimowe są ledwo niższe niż nasza wiosna. Jeśli jednak drzewa owocowe w naszym regionie zostaną przycięte w zimie, silne mrozy bezpośrednio po przycięciu mogą uszkodzić zarówno odsłoniętą tkankę ściętego drzewa, jak i korę, a nawet kambuz znajdujący się w pobliżu.
Jeśli chodzi o konkretny czas przycinania wiosennego, zależą one w dużej mierze od warunków danego roku. Na przykład w centrum Rosji optymalny czas na przycinanie przypada w marcu, w tym czasie z reguły śnieg osiadł, ale nie schodzi całkowicie, a wygodnie jest, aby trymer poruszał się po jego powierzchni bez utknięcia w ziemi.
Ale kiedy zaczniesz przycinanie, jak powiedzieliśmy, ważne jest, aby ukończyć go co najmniej na kilka tygodni przed rozpoczęciem aktywnego przepływu SAP. W okresie przepływu soków, który rozpoczyna się, z reguły, gdy średnia dzienna temperatura przechodzi przez +5 stopni, korzenie zaczynają aktywną dostawę wilgoci z minerałami rozpuszczonymi w niej do naczyń z drewna do wszystkich narządów i tkanek rośliny. Jeśli przycinanie zostanie zakończone 12-15 dni przed rozpoczęciem aktywnego przepływu soków, to znaczy, gdy sekcje po przycięciu pozostaną suche, naczynia będą niemal natychmiast wypełnione powietrzem, a on, podobnie jak korek, zatka je, uniemożliwiając później wydzielanie soku. Biorąc pod uwagę to, w zasadzie przycinanie można zakończyć później, to znaczy nie na dwa tygodnie przed rozpoczęciem przepływu soków, ale powiedzmy kilka dni. Ale dokładne określenie daty rozpoczęcia przepływu soku jest czasami bardzo trudne, dlatego, jak mówią, łatwiej jest być bezpiecznym.
Jeśli jednak przycinanie zostanie przeprowadzone później, gdy wilgoć będzie aktywnie przepływać przez naczynia, powietrze nie dostanie się do naczyń i sok wypłynie z nich. Straty soku prowadzą do zubożenia rośliny, a powstały słodkawy płyn będzie najbardziej realną przynętą dla różnych szkodników i chorób, na przykład czarnego grzyba. Osadzając się na pędach, czarny grzyb powoduje blokadę szparki kory, zmniejszając wymianę powietrza i obniżając zimotrwalosc drzew.
Przycinanie poza zalecany okres może być przeprowadzone tylko wtedy, gdy bezczynność może mieć bardziej negatywny wpływ na rośliny, na przykład, jeśli duża gałąź jest zerwana przez silny podmuch wiatru, a jej dalsze oscylacje i zerwanie może tylko spowodować cięższe obrażenia związane z siniakiem. Jeśli potrzebujesz przycinania w zimie, kiedy gałęzie, na przykład, mogą oderwać się od przyklejonego do nich ciężkiego śniegu, musisz poczekać na pierwszą odwilż. Cięcie w mroźną pogodę jest niebezpieczne z tego powodu, że w tym czasie drewno jest dość kruche, a piła nie tnie, ale raczej odrywa się, a zatem narzędzie tnące może zapobiec rozdarciu i uszkodzeniu tkanin, które znajdują się głębiej.
W tym samym przypadku, jeśli odwilż nie jest przewidziany w najbliższej przyszłości, a cięcie jest pilnie potrzebne, wtedy podczas cięcia, spróbuj zostawić kikut o długości 10 centymetrów od gałęzi do usunięcia. Wtedy wszystkie szkody spowodowane cięciem na zimno i dalszymi przymrozkami będą miały negatywny wpływ tylko na tę część oddziału, którą opuściłeś. Wiosną tę część można bezpiecznie usunąć.
2. Błędy w regularności przycinania
Wszystko to jest dość proste: zwykle ogrodnicy, zwłaszcza początkujący, przez długi czas nie zwracają uwagi na drzewo owocowe (pod względem przycinania). Może trwać latami, aż do początku owocnika lub nawet dłużej.
Z biegiem czasu właściciele działek z drzewami owocowymi zauważają, że ich rośliny często chorują, dają słabe plony i wyglądają niechlujnie. Zaczynają je ostro ciąć, stosując wszystkie znane im metody cięcia. Tam właśnie leży błąd: drzewa są zaniedbywane, przyzwyczajeni do wzrostu, jak im się podoba, od takiego wykonania zaczynają boleć i jeszcze bardziej spowalniają ich rozwój, albo są zarośnięte dużą liczbą wierzchołków - pionowymi, grubymi pędami, które wciągają większość składników odżywczych na siebie, same nie dają owoców.
W rzeczywistości przycinanie powinno odbywać się regularnie i rozpocząć od pierwszego roku sadzenia sadzonek na miejscu. W takim przypadku, jeśli masz zaniedbane drzewo, pocięte na części, usuwając około jednej trzeciej pędów rocznie, to nie będzie to duży stres dla rośliny.
Podczas krojenia drzew owocowych nie zostawiaj pniaków i zadziorów kory.
3. Konopie - także pomyłka
Podczas przycinania konieczne jest wykonanie cięcia "na pierścieniu", czyli w taki sposób, aby drzewo miało możliwość wyeliminowania, uszczelnienia rany własną korą. Nawet jeśli rana jest duża, w każdym razie rolka z kory zaczyna aktywnie formować się wzdłuż jej krawędzi, co może już zapobiec gniciu obszaru pozostałego po cięciu. Jeśli ty, przecinając gałąź, zostawisz kikut, często ma on 3-4 cm długości, to praktycznie gwarantuje, że skorupa zacznie się rozkładać wzdłuż jej obwodu. Wyjątkiem może tu być przymusowe cięcie pił w okresie zimowym, o korzyściach, o których mówiliśmy powyżej, tylko w tym (ponownie, w wyjątkowym przypadku) można zostawić kikut.
Później, gdy na wiosnę, kiedy będziemy ciąć, zostawiamy kikut i skorupa zaczyna pękać wzdłuż jego obwodu, a potem w pyle pozostawionym z kory,Spory różnych szkodliwych grzybów mogą "załatwić", różne szkodniki mogą pozostać na zimę lub przerażający wróg dowolnego drzewa - kornika. W każdym razie nie będzie korzyści z konopi pozostawionej podczas przycinania, w wyniku czego cała podstawa pozostawionej suki może umrzeć. Ale są to widoczne zmiany, są też ukryte przed wzrokiem. Więc lewy pień może zauważalnie zakłócić odpływ składników odżywczych do systemu korzeniowego, drzewo będzie bardziej osłabione i zacznie odrzucać kikut (zwykle kawałkiem drewna), co doprowadzi do pojawienia się dziupli drzewa, a to jest otwarta brama dla grzyba hubki i czarnego raka. .
W przypadku, gdy kikut pozostanie z niegdyś dużej gałęzi podczas przycinania, zwykle nie umiera, uśpione pąki wydają się potężnymi pionowymi pędami - wierzchołkami, które przyciągają znaczną część składników odżywczych i inwestują je tylko w ich wzrost, nie tworząc pąków kwiatowych i dlatego też owoce.
Czy potrzebujesz wszystkich tych problemów? Myślimy, że nie, a wszystkich można uniknąć poprzez całkowite usunięcie gałęzi poprzez przycięcie "do pierścienia".
4. Nie tnij młodych bez potrzeby
Jak często można zauważyć: początkujący ogrodnik tnie gałęzie tu i tam (tam, gdzie to będzie, niesystematycznie). Takie przycinanie absolutnie nie jest konieczne dla drzewa.Szczególnie niebezpieczne jest przycinanie przycinania wierzchołków pędów, gdy drzewa aktywnie rosną. Co się stanie, gdy tak się stanie? Skracając takie pędy, dosłownie zatrzymujesz ich wzrost wysokości, powodując w ten sposób uformowanie pary wierzchołków, które zamiast uciekać, które jest teraz uporządkowane w górę, będą aktywnie rozwijać się, dosłownie zabierając całą żywność z pędów bocznych.
W przypadku, gdy przycinanie "młodych" w tobie jest podyktowane chęcią rozwinięcia korony i wzmocnienia gałęzi szkieletowych, wtedy musisz usunąć środkowy przewód. Tak prosta technika przełoży wzrost na pierwszą, najsilniejszą gałąź boczną. Następnie musisz kontrolować stan korony i po prostu zapobiegać rozwojowi nowych, wiodących pędów poprzez cięcie lub zginanie pionowych gałęzi, które w takim stanie zaczną aktywnie rosnąć w owoc, który idealnie nam pasuje.
Przycinanie drzew owocowych musi być zakończone co najmniej na kilka tygodni przed rozpoczęciem aktywnego przepływu soków.
5. Silne przycinanie także jest błędem.
Jest to niemal najczęstszy i najbardziej rozpowszechniony błąd. Ogrodnicy są czasami zbyt gorliwie zabierani do przycinania i bardzo mocno skracają wzrost.W ten sposób dosłownie przesuwasz przerastającą część zestrzelenia i tak nisko jak usuwasz gałąź. Oczywiste jest, że w tym przypadku najwyższa nerka będzie uważać się za szczytowy wierzchołek, a dwa najbliższe pąki staną się najsilniejsze.
Pozwól nam zasymulować sytuację: krótko odcinasz pęd, powiedzmy, cztery pąki. Co to znaczy? Że opuściłeś zakład wyłącznie strefą pędów wzrostu i zaczną one przyjmować cały sok odżywczy. Oznacza to, że masz przycinanie mające na celu zwiększenie zysków, a wszystkie gałęzie natychmiast stały się głównymi. Jeśli takie przycinanie zostanie wykonane ponownie za rok, gałęzie będą jeszcze silniejsze i będą tworzyły prawdziwą wiązkę tucznych pędów, którą można skorygować tylko poprzez jej wyprostowanie. Ale jeśli początkowo pociąłbyś kość słabiej, to nie byłaby to paczka, ale gałąź z marchewką.
6. Kora bully - efekt niewłaściwego cięcia dużych gałęzi
Dość często w swojej praktyce ogrodnik staje wobec potrzeby przycinania potężnych gałęzi o dużej średnicy. Jedna taka gałąź jest czasami niemożliwa do trzymania w ręce jednej osoby. W rezultacie, gdy jest cięty, odłamuje się i okazuje się, że jest duży zwiastun kory, który jest wtedy traktowany bardzo długo i trudny.Jak wyciąć duże gałęzie? Po pierwsze, radzimy ci wyciąć maksymalnie pędy boczne na gałęzi, aby zmniejszyć jej wagę. Następnie musisz wycofać się z miejsca, w którym wycięto gałąź "na pierścień", dwadzieścia centymetrów i złożyć gałąź w tym miejscu do około połowy od dołu, a następnie wyciąć o cztery centymetry bliżej pnia, ale z góry. Zatem gałąź oderwie się zgodnie z oczekiwaniami (kontrolowana), bez tworzenia się zwiastuna. Wszystko, co musisz zrobić, to wyciąć "na ringu" pozostały "kikut".
7. Bieganie ostrymi narożnikami
Ostre kąty rozgałęzień od pnia często pozostają bezwiednie. Wydaje się, że gałąź rośnie wygodnie, nikomu nie przeszkadza, niczego nie zasłania, więc co, jaki jest kąt 30 stopni? W rzeczywistości nie ma w tym nic dobrego. Optymalny kąt ucieczki od pnia powinien wynosić od 45 do 90 stopni, a wszystko, co mniej, nie jest normą. Później, gdy gałąź rośnie, zagęszcza się, zyskuje masę, elementarne pękanie wystąpi i gałąź po prostu spadnie z pnia lub z innej gałęzi. Tworzy duży rozłam oddziałów, które po pierwsze będą stanowić otwartą bramę dla infekcji, a po drugie, poważny problem, który jest bardzo trudny do wyeliminowania.
Aby poradzić sobie z ostrymi kątami rozgałęzienia, trzeba być jak najwcześniej, na co należy usunąć wycięcie "na ringu" jednej z gałązek. Nawet w przypadku, gdy nad miejscem szczepienia drzewo owocowe stanowi dodatkową, elegancką ucieczkę, która z czasem staje się drugim pniem, powinno zostać usunięte tak szybko, jak to możliwe. Będziesz go żałował, że odciął, a on wyda owoc na kilka lat, ale potem z nieco silniejszego niż zazwyczaj podmuchu wiatru rozbije się tak, że nawet jastrych z gałęzi nie pomoże.
8. Nie rozmazuj surowego cięcia.
Podsumowując, zasada użycia boiska ogrodowego. Wiele osób zbytnio się spieszy i natychmiast po przycięciu zakrywa sekcje polem w ogrodzie. W rzeczywistości nie można tego zrobić: na mokrej powierzchni cięcia nie może leżeć ani ogród, ani farba. Musisz poczekać około jednego dnia, poczekać, aż kawałki wyschną, a następnie przystąpić do ich izolacji za pomocą boiska ogrodowego lub farby ogrodowej.
Są to wszystkie główne błędy, które można popełnić podczas przycinania, jeśli ich nie zrobisz, twoje drzewa będą dobrze rozwinięte i dadzą ci wysokie i stabilne plony.
